Permis de conduire

Me voilà enfin en possession du permis de conduire chinois. Le permis français n’étant pas reconnu, on ne peut pas l’échanger contre son équivalent chinois sans passer par la case examen…

Petit récit d’une longue procédure à travers l’administration chinoise.

Le voyage commence par une traduction officielle du permis de conduire français et du passeport. Simple non ? Sauf que sur Harbin, trouver quelqu’un qui parle français  n’est pas chose aisée ! Après maintes palabres j’obtiens de faire la traduction du Français à l’Anglais puis la traductrice passera enfin en Chinois. Trois coups de tampons avec l’Etoile Rouge et 250 yuans et me voilà muni d’une parfaite traduction officielle à moitié effectuée par mes soins dans laquelle j’aurais pu tricher. C’est  d’ailleurs la combine : faire traduire la petite voiturette à trois roues de votre permis français (B1 sur votre feuillet rose) en side-car ce qui vous donne ensuite l’équivalent du permis chinois voiture et moto. Je ne l’ai pas fait, trouvant la ficelle un peu grosse et désireux d’éviter les embêtements ultérieurs.

Etape suivant, le certificat de résidence. La procédure obligatoire pour tous les étrangers consiste en l’enregistrement auprès de la police locale. C’est automatique dans la plupart des hôtels (même si certains refusent aujourd’hui encore les étrangers n’ayant pas l’autorisation officielle de les accueillir), mais il faut le faire en personne si, comme dans mon cas, vous louez un appartement. Rendez-vous est pris pour le samedi 14 heures, en présence du propriétaire, de moi-même et d’un employé de ma boite qui sera mon garant. Le jour dit le policier n’est pas là… Trop occupé pour se déplacer selon lui, où plus simplement désireux de montrer son autorité et son importance. Le rendez-vous est reporté au lendemain.

L’intéressant dans cette affaire c’est que j’ai pu observer le logiciel que la police chinois utilisé pour contrôler la population : toutes les maisons de la ville sont répertoriées avec un plan cadastral de tous les appartements. Le gardien de l’ordre n’a plus qu’à rentrer les informations sur le locataire : sa nationalité, son âge, son sexe mais plus drôle la couleur de ses yeux, son poids, son groupe sanguin et s’il est ou non porteur de maladie sexuellement transmissible… Les différents systèmes ne semblent pas être reliés entre les différentes villes : s’il a trouvé mon enregistrement précédent datant de mon séjours à l’hôtel, il n’a pas trouvé celle de mon appartement à Beijing ni celles de mes multiples voyages… J’imagine que le système, partant d’une idée logique (à défaut de pouvoir la qualifier de bonne) doit être en fait un sacre bordel, comme beaucoup de choses en Chine limitant ainsi sa portée et ratant son but initial.

Une nouvelle Etoile Rouge plus tard et me voilà munis de tous les documents.

Je m’en vais donc au commissariat en charge de la police de la route, un policier pas aimable pour un sou observe tous les documents et me les rends : ce n’est pas correct, il manque mon nom chinois sur les documents traduits… Retour a la traduction, nouveaux coups de tampons et retour au commissariat.

Cette fois c’est bon, tous les papiers sont en règle, étape suivant la « visite médicale » : prise d’une photo, une jeune fille en blouse blanche (sans doute pour mettre un peu les formes) me jette un regard, me demande mon poids et donne 8 coups de tampons sur ça fiche…  Vision parfaite, coordination excellente, vitesse de réaction optimale, drôlement fort ces toubibs pour savoir tout ca sans même vous ausculter pour la forme. Après la visite médicale, retour au premier guichet pour une nouvelle vérification de tous les documents, puis envoi vers le guichet pour le payement (100 yuans), retour au premier guichet qui m’oriente vers le bureau des examens (à l’autre bout du bâtiment), on me prend une nouvelle fois en photo puis encore une fois retour au premier guichet (c’est un peu la maison qui rend fou dans les 12 travaux d’Astérix) pour une date d’examen théorique.

Cet examen obligatoire porte sur le code de la route chinois, le seul détail, c’est qu’il n’est disponible qu’en VO chinoise sur Harbin contrairement aux autres grandes villes du pays qui se sont dotées d’une version anglaise. C’est aussi le grand avantage : les étrangers sont autorisés à prendre un traducteur qui basiquement fera le test à votre place.

Ce genre de personnes pullulent à l’entrée du commissariat vous proposant de vous obtenir plus rapidement le permis contre une somme d’argent : comptez 3000 Yuans pour le permis complet, 1500 pour l’examen… Le tout au vu et au su de tout le monde…

Un gars dans l’entreprise avait obtenu le permis la semaine précédente il me proposa donc d’être mon traducteur. Le jour dit nous nous présentons pour l’examen : une grande salle pleine d’écrans d’ordinateurs avec un boitier où taper les réponses. 100 questions, 30 avec “vrai ou faux”, le reste avec 4 choix, pour réussir, il faut obtenir 90/100 au minimum. Nous rentrons dans la salle, je m’installe au poste et le policier préposé à la surveillance vient voir mon traducteur et lui donne la consigne de me traduire les questions mais interdiction de me donner directement les réponses ! Ok répond mon aide et enchaine directement « première question, réponse A ». Je n’en mène pas large peu habitué que je suis à tricher et puis, trois personnes surveillent la salle où planchent une petite trentaine d’étudiants : ils se promènent dans les rangs mais cela ne dérange pas trop mon « traducteur » qui continue de me donner régulièrement les réponse « A », « B », « A », « D » même quand le policier est juste derrière nous… Les questions défilent lentement je compte le nombre restant priant pour que le processus s’accélère… 30 longues minutes s’écoulent et nous arrivons au bout du test. Soulagement, nous allons enfin pouvoir partir. « Allons révisons un coup » me dit mon aide. Pétard nous voilà repartit à coup de « ok » dans le sens inverse et toujours ces fichus policiers qui tournent autour de nous. Après 40 minutes de stress nous validons les réponses et le résultat tombe : 96 points. Me voilà titulaire du permis chinois, 3 jours d’attente, un dernier retour au poste de police pour récupérer le papier ; fin du processus.

Un permis de conduire chinois, non ce n'est pas le mien (vu qu'il y a mon adresse, numero de passeport... je ne vais pas le mettre sur Internet).

Prochaine étape, location d’une voiture et apprendre à conduire dans l’anarchie générale (du moins en ville) ou tout le monde tente de se frayer un passage en slalomant entre les lignes, tournant sans clignotants, grillant allègrement les feux rouges quand il n’y a pas de camera… Mais en tout cas je pourrai plus facilement sortir des sentiers battus lors des voyages et sortir de la ville pour les weekends !

Ningxia

Le Ningxia, une des plus petite région de Chine, se trouve au centre du pays, enclavé entre la Mongolie Intérieure au nord, le Shaanxi à l’est et le Gansu au Sud-Ouest, elle abrite une forte minorité de Hui.

Un Hui reconaissable a sa barbiche et sa calotte bleue ou lanche

Les Hui forment une des 56 minorités nationales de Chine, mais ce qui les distingue des Han n’est ni la culture, ni la langue mais juste la religion qu’ils pratiquent : l’Islam. Ce sont en fait les lointains descendant des marchants arabes et persans de la route de la soie : certains ce sont établis le long du parcours, ont épousé des chinoises et ont fait souche. Le Ningxia a été crée par Mao dans le dessin de regrouper tous les musulmans sinophones dans un même lieu, malgré d’importants déplacement de populations, les Hui ne forment que 30% de la population de la province et compte un grand nombre de représentants dans toutes les autres provinces.

Le fleuve jaune qui irrigue le nord du Ningxia

Le Ningxia se divise en deux parties : le nord, bassin du fleuve jaune, relativement riche avec les villes de Yinchuan et Zhongwei et le sud, pauvre, à majorité Hui avec la ville de Guyuan.

Désertification... Le desert du Tenger a l'ouest de Zhongwei

Principal problème de la région : la sécheresse et la désertification qui va avec. Changement climatique mais aussi activités humaines sont responsables : la période du grand bond en avant est principalement montrée du doigt. Dans un délire productiviste, le régime maoïste avait fait de l’industrialisation et de la production d’acier sa priorité. Tous les villages reçurent des objectifs qu’il fallait remplir, on abandonna les travaux agricole et on créa des fonderies artisanales dans les cours des fermes mais il fallait du combustible et pour cela on coupa les arbres qui bordaient les champs, retenait le sol, attiraient la pluie et empêchaient l’avancée du désert… Les habitants d’aujourd’hui, malgré les campagnes de reboisement, en payent encore les conséquences.

La région possède un riche héritage historique, peu visité par les touristes entre vestiges de la route de la soie (les grottes bouddhiste de Xumi Shan), les vestiges de la dynastie des Xia de l’ouest et même des gravures sur roche de l’age préhistorique.

Les grottes boudistes de Xumi shan

Très vite un petite visite de différents sites.

Harbin, pêche au filet

J’ai eu la chance ce matin de tomber sur un groupe de pécheurs tendant leurs filets sous la glaces qui recouvre encore la Songhua, rivière qui coule à Harbin.

L'attraction du weekend.

Pas facile de poser un filet sous 40 centimètres de glace…Pourtant la technique est au point: creusez deux trous espacés de la longueur de votre filet, faites passe vos rets dans le premier trou, le bas étant lesté par des plombs et le haut entrainé vers le haut via des flotteurs. Vous avez auparavant attaché une extrémité du filet à un fil que vous avez fait ressortir via le second trou à l’aide d’une longue perche, tirez sur le fil afin que le filet se déplie correctement dans l’eau, accrochez les deux extrémités à de bonnes briques et laissez le tout en plan. Le lendemain vous pouvez relever le filet, après avoir cassé la glace qui s’est reformée pendant la nuit…

Pose des filets

 

Pas très fatiguant n’est-ce pas?  Il existe encore mieux! Lorsque la rivière gèle, la glace n’est pas uniforme et il arrive que des poches d’eau se forment avec des poissons qui s’y retrouvent coincés. Très vite l’oxygène leur vient à manquer… Il ne vous restes plus qu’à vous promener sur la glace, repérer de telles poches ( la couleur de la glace est différente, plus blanche, un peu laiteuse), creusez un trou puis allumez une cigarette et ouvrez une bière, les poisson vont d’eux même sauter hors de l’eau a la recherche d’oxygène.

Le produit de la pêche

Pékin, le quartier des légations

Petit voyage aujourd’hui à la découverte du Beijing de l’époque coloniale via le quartier des légations.

Situé à l’est de la place Tiananmen le long de la rue Dongjiaomin il fut le siège avant 1959 des représentations diplomatiques. Sous l’empire le quartier abritait l’administration des Rites qui était aussi en charge des questions diplomatiques. Très vite les Etats sous domination chinoise y installèrent des représentants (actuel Vietnam, Birmanie, Mongolie ou encore royaume de Corée).

En 1727, la Russie y établit son ambassade. Les européens arrivèrent à leur tour en 1860, comme convenu dans le traité mettant fin à la seconde guerre de l’opium.

La poste Française

Le quartier va radicalement changer après 1900 et la révolte des Boxeurs. Ce mouvement nait dans les classes populaires et pauvres (ouvrier agricoles puis petit peuple des villes), opposées à l’influence des étrangers ainsi qu’à la dynastie des Qing jugée trop faible suite à la défaite contre le Japon en 1895 et perte d’une grande partie de la Mandchourie. Ce mouvement désordonné à ses débuts commença par assassiner des missionnaires Chrétiens et les Chinois convertis. Il fut ensuite instrumenté par la cour de l’impératrice Cixi qui y voyait une opportunité de se défaire de l’influence occidentale.

En 1900 les troupes boxeurs sont aux portes de Beijing et assiègent le quartier des légations. Le siège durera 55 jours et fut terrible : les boxeurs fanatisés torturèrent et assassinèrent plus de 30 000 chinois convertis au Christianisme et un grand nombre de missionnaires, fichèrent les têtes sur les portes de la ville ou en firent des montagnes. Dans la chaleur étouffante de l’été pékinois, l’horreur est totale.

En Europe, de fausses nouvelles circulent : les habitants du quartier des légations auraient été massacrés jusqu’au dernier dans des conditions atroces, l’opinion publique s’émeut et très vite une expédition punitive est organisée par la coalition de 8 pays (France, Allemagne, Angleterre, Japon, Etats-Unis, Italie, Russie et Autriche-Hongrie). Les troupes de la coalition entrent dans Beijing le 14 Aout levèrent le siège et se livrèrent à leur tour à d’horribles exactions, violèrent, pillèrent et massacrèrent les boxeurs ou supposés rebelles par milliers avec l’aide des troupes chinois régulières qui avaient entre temps retournée leur veste.

Ce triste épisode aura de grandes conséquences : il finira de discréditer la dynastie des Qing qui sera renversée 10 ans plus tard. Suite à cet épisode, les occidentaux expulsèrent tous les chinois du quartier et organisèrent une ville dans la ville : protégée par des murailles gardées par des troupes étrangères dont des Français. Et quand on est soldat en faction sur une muraille on s’embête et on grave sur les murs…

Petit Paul...

Le quartier est rendu à la Chine en 1949, mais les ambassades vont rester un certain temps avant de déménager dans le quartier de Sanlitun en 1959.

Le quartier devient alors le sièges d‘administrations chinoises et souffrira du vandalisme des gardes rouges lors de la révolution Culturelle. La réorganisation de la ville dans les années 1980 défigurera encore un peu plus le coin comme le prouve la construction de la cour suprême, immense bâtiment stalinien à la place de l’ancienne ambassade Française.

Néanmoins il reste aujourd’hui une petite atmosphère d’Europe dans ce quartier spécial mais bien méconnu.

Centre 731, centre Japonais d’expérimentation de la guerre bacteriologique

Dans le quartier de Pingfang, en banlieue d’Harbin, se trouvent les vestiges du centre Japonais numéro 731, camp d’expérimentation de la guerre bactériologique.

Entrée du centre 731

Ces bâtiments ont abrités durant l’occupation japonaise une section de l’armée d’occupation pudiquement appelée « unité de prévention des épidémies et de purification de l’eau », qui a été responsable de la mort dans d’affreuses tortures de plusieurs milliers de personnes. Dans les années 1930, le Japon poursuivait une politique expansionniste, mais le haut commandement nippon conscient du manque de ressources minières nécessaires à la production d’armes, lança des recherches à grande échelle sur les armes bactériologiques peu couteuses en ressources mais très destructrices.

Les Japonais fondèrent plusieurs centres d’expérimentation dont le plus important était le centre 731. Le but de cette unité ? Mener dans le plus grand secret des expérience (même les avions japonais avaient interdiction de survoler la zone sous peine d’être abattus), produire des bactéries a échelle industrielle, créer des armes pouvant assurer la diffusion des maladies, et en étudier les résultats sur des cobayes humains. Pour cela les Japonais ramassèrent dans un premier temps d’innocents civils au hasard des rues, puis organisèrent ensuite des transfert spéciaux d’opposants politiques ou de prisonniers de guerre, Chinois mais aussi Mongols ou encore Russes pour voir les résultats sur les différents types humains.

Vu du centre 731

Sur ces cobayes humains, les médecins militaires Japonais se livrèrent à des expériences plus terribles les unes que les autres : inoculation de bactéries suivies de vivisections, tests de résistance à la faim, à la soif et au froid avec des sujets préalablement affaiblis, essais de différents gaz toxiques, expérience des effets du vide sur le corps humain, test des effets des balles sur le corps humain à différentes distances, mises au point de bombes bactériologiques… La dernière expérience avait lieu en plein air, des prisonniers étaient attachés en rond et vêtus d’un uniforme protecteur, un avion larguait une bombe bactériologique et les soldats Japonais étudiaient les résultats de la contamination sur les cobayes à intervalles réguliers : 12 heures, 24 heures, 3 jours, 4 jours jusqu’à ce que mort s’ensuive…

Expérience de bombardement bactériologique

En tout près de 3 000 personnes vont périr à la suite de ces tortures. Et les Japonais mirent leurs expériences en pratique lors de différentes batailles en Chine : empoisonnement d’une rivière avec le bacille de la Typhoïde en 1939, largage de bombes remplies de mouches porteuses du virus de la peste, de la typhoïde, du Cholera et d’anthrax sur Hangzhou en 1940, sur Nanchang en 1941 et Jinhua en 1942 faisant de nombreuses victimes civiles et dévastant des régions entières pour de nombreuses années.

Le mémorial des victimes de l'unité 731

Le Japon s’il a reconnu l’existence de ces crimes a toujours réfuté sa responsabilité et l’indemnisation des victimes pose toujours problème. De même les principaux responsables du camps n’ont jamais été jugés ayant négociés leur impunité avec les vainqueurs américains contre tout les résultats de leurs expériences, un grand nombre ont tranquillement terminés leurs vie comme médecins cliniciens au Japon…

 

Harbin Juif

 

Comme nous en avons déjà parlé, les juifs Ashkénazes venant de Russie (à 90% le reste venant de Pologne et des Pays Baltes) ont profondément marqué l’histoire d’Harbin.

La grande synagogue d'Harbin, 1909. Aujourd'hui c'est un hotel, café, fast-food, creche...

L’histoire commence en 1898 lorsque la Russie obtient de la Chine des Qing en plein déclin, un bail de 25 sur la péninsule du Liaoning  ainsi que l’autorisation d’étendre le transsibérien à travers la Mandchourie jusqu’à Port Artur.

Un grand nombre d’ouvriers juifs arrivèrent attirés par de bons salaires et la possibilité de se lancer dans le commerce sans avoir à subir les différentes restrictions touchant leur communauté dans la Russie Tsariste. Déjà en 1903 la ville compte 500 habitant juifs, un rabbin et une communauté gérant une école et une synagogue.

La grande synagogue d'Harbin

La communauté juive va ensuite s’étoffer par vagues successives.

 

La guerre entre la Russie et le Japon va profiter à Harbin et à la communauté Juive : la ville devient la principale base arrière des armées Russes, et les marchants juifs fournirent les vivres, vêtements et équipements destinés aux soldats du Tzar. En plus de s’enrichir la communauté va aussi s’agrandir et se diversifier puisque, après la défaite un grand nombre de soldats juifs choisiront de rester sur place ainsi que tout le personnel juif de l’hôpital militaire (infirmières qui vont féminiser la population et médecins).

 

Ensuite, la ville va connaître un flot continuel de nouveaux arrivants fuyant les pogroms de 1905-1907. Durant cette période, la communauté se structure comme le prouve la création d’une bibliothèque (élément important dans la culture Ashkénaze). En 1913 les Juifs constituent la troisième communauté d’une ville véritablement cosmopolite : sur 80 000 habitants on compte 34 313 Russes,  23 000 Chinois, 23 000 Juifs, 5 000 polonais, 2 500 japonais, moins d’un milliers d’allemands, de tatars, de géorgiens, de ressortissants des pays baltes… En tout 53 nationalités différentes et 45 langues parlées selon le recensement conduit par la compagnie du chemin de fer.

A l'intérieur de l'ancienne école juive.

En 1912 s’installe une antenne du mouvement sioniste qui deviendra bientôt la seule de Russie après la révolution russe. En effet l’arrivée des bolcheviques au pouvoir et leur profonde méfiance vis a vis des juifs, entraine une nouvelle vague d’arrivants obligeant la communauté à ouvrir une soupe populaire et un hospice.

Mais la principale vague de migrants juifs n’arrivera que dans les années 1920 après la chute du gouvernement antibolchevique de Sibérie de l’Amiral Kolchak. Cette fois c’est une migration de notables, hommes d’affaires, professions libérales et artistes qui va renforcer la communauté.

 

Les années 1920 sont l’âge d’or des juifs d’Harbin : il existe deux synagogues, deux écoles, une bibliothèque, une banque juive, un journal « Siberia Palestine weekly »,  un hôpital, des institutions de charité.

Comparés aux Russes les Juifs semblent plus aisés : ils occupent les premières places dans l’industrie et le commerce. La vie culturelle est brillante.

Soulignons que la communauté juive a été très marquée par l’influence du mouvement sioniste à travers ses organisations féminines ou de jeunesse (Maccabes, Betar) dont les membres franchissent parfois le pas du retour vers la terre promise. Les années 1920-1930 sont aussi l’apogée de ce mouvement encourageant l’immigration en Palestine et soutenant la création d’un Etat juif (envoi de fonds, signature de pétitions).

 

En 1932, la Mandchourie passe sous contrôle japonais, ceux-ci édictent des règles strictes visant à chasser l’influence russe et à coloniser économiquement la région : toutes les entreprises doivent dorénavant compter un japonais comme actionnaire majoritaire.

Le premier contact avec les nouveaux occupants est assez rude, les soldats en garnison sur Harbin ne se gênent pas pour rançonner et piller : leur spécialité étant de faire enlever des riches personnes puis de demander une rançon. Devant cette situation troublée un grand nombre de juifs déménagent vers le sud en territoire chinois (Tianjin, Shanghai, Tsingdao).

 

Ceux qui restent s’organisent pour faire face aux nouveaux maitres qui vont radicalement changer de politique.

Les japonais n’étant pas véritablement  antisémites par idéologie (20  000 juifs dont un bon nombre d’allemands vont passer la guerre à Kobe et Shanghai sans être trop inquiétés) ils vont tenter de se baser sur la communauté juive pour développer la Mandchourie.

A la suite d’un article remarqué du fondateur de Nissan Ayukawa Gisuke « un plan pour attirer 5 000 juifs en Mandchourie » le pouvoir impérial envoyât à Harbin un colonel à l’esprit ouvert et acquis à l’idée de développer la Mandchourie avec l’aide des juifs. Une excellente entente régnait donc à la veille de la seconde guerre mondiale entre Japonais, allies des Nazis et Juifs d’Harbin…

Au point qu’en 1937, 1938 et 1939 furent organisées les  « conférences des juifs du grand est » en présence de représentants nippons durant lesquelles la communauté juive s’engageait a coopérer avec le Japon pour « instaurer un ordre nouveau en Asie » !!!

Durant toute la seconde guerre mondiale, hormis la fermeture des journaux sionistes sous les pressions répétés des Allemands auprès de leurs alliés Japonais, la communauté juive ne subit pas de persécutions particulières.

 

Les choses changèrent en 1945 lorsque l’armée Rouge libéra et occupa la ville (ce qui a laisse aujourd’hui encore un douloureux souvenir aux habitants du fait du comportement de la soldatesque soviétique).

Les russes arrêtent les leaders de la communauté juive et rapatrient de force, déportent et liquident  un grand nombre de Russes (anciens combattants des armées Blanches) dont un bon nombre de juifs. Les activités de la communauté deviennent illégales. L’exode vers Israël s’accélère.

 

En 1946, les Soviétiques rentent Harbin aux autorités chinoises de l’armée populaire de libération. L’exode vers Israël s’accélère.

Je n’ai pas beaucoup d’informations sur ce qui s’est passé une fois que la ville a été rendue aux chinois. Quelle a été la politique officielle du régime vis a vis de cette minorité étrangère avec une organisation interne forte et spécifique ? Quelle a été la position des chinois vis a vis de l’immigration vers Israël ?

Je n’ai pas trouvé de réponse pour le moment mais ce qui est sur c’est que la majorité des juifs émigrèrent en Israël  durant les années 1950-1960 même si un noyau subsista. La communauté continua à conduire des activités officielles (bibliothèque, synagogue) jusqu’en 1962. Et quelques juifs vécurent sur Harbin jusqu’à la fin des années 1980 comme en témoigne les tombes du cimetière juif de Huang Shan en banlieue.

 

Juste un mot de ce cimetière qui regroupe trois différentes sections : les juifs, les chinois et les orthodoxes.

L'entrée du carré juif, cimetière de huang shan

Je suis tombé sur la tombe d’un certain Olmert, et après vérification il s’agit du grand père d’Ehud Olmert, ancien premier ministre Israélien… Lors d’une visite officielle en 2004, il vint se recueillir sur la tombe de son grand-père et expliqua le parcours familial qui semble exemplaire : son père, leader du mouvement sioniste Betar, quitta Harbin en 1933 (un an après l’arrive des Japonais) pour Israël.  Sur son lit de mort, il aurait prononcé ses dernières paroles en…chinois !

La tombe du grand père d'Ehud Olmert

On apprend beaucoup de choses dans un cimetière : il semble y avoir eut un certain nombre de mariages mixtes être russes et Chinois après la seconde Guerre Mondiale (forcés?) et il resterait encore aujourd’hui un certain nombre d’habitants d’Harbin, ethniquement russes mais avec la nationalité chinoise, sans doute plus très jeunes je vous l’accorde.

Carré orthodoxe, couple mixte Chino-Russe

 

A la recherche du vieil Harbin

Comme vous le savez, Harbin est une ville neuve construite voila un siècle sur un ancien lieu de pêche Mandchou, par des Russes fuyant les pogroms et les bolcheviques, la ville a ensuite subie les influence des Japonais avant de réintégrer l’histoire chinoise.

Je n’avais pas encore vue les traces de ce passe, a part les deux églises Orthodoxes jusqu’à ce que j’atterrisse un peu par hasard dans le quartier populaire le plus a l’ouest de la ville. Les photos:

Le Baroque Chinois

Vu de la cour

 

Verrière

Magnifique! Les immeubles ont près de 90 ans en moyenne, ce qui est un record pour le parc immobilier Chinois mais ils commencent un peu à vieillir et n’ayant pas le confort de base, les propriétaires ont depuis longtemps désertés les lieux se contentant de louer à de moins riches. Ainsi près de 30 personnes habitent dans une même cour.

Les autorités municipales rénovent mais à la chinoise: on vire les habitants, on détruit et on reconstruit à l’identique mais en neuf et les habitants en moins. C’est tellement plus rentable de faire une rue piétonne avec des commerces et puis de toutes façons les anciens locataires ne sont que difficilement solvables. On se retrouve donc avec des quartiers qui ressemblent à des décors de cinéma, rien à l’intérieur des habitations, personne dans la rue, pas de vie : une ville fantôme. Un quartier de plus qui disparait, en même temps qu’une petite partie de l’héritage culturel chinois.

Chantier de reconstruction, bientôt une rue commercial en faux 1920...

Nouvel An Chinois

Comme vous le savez sans doute les chinois passent ce soir (2 février) de l’année du Tigre à celle du lapin. J’imagine qu’on vous en a fait la réclame en France à grands coups d’opérations commerciales offrant des nems en promotion… Pour info, en 8 mois de Chine je n’ai jamais mangé de ce plat pour la simple et bonne raison que c’est la spécialité vietnamienne. Bref passons…

By By le Tigre, bonne nouvelle je n’ai plus besoin de porter de sous vêtements rouges ! Vous dites que vous ne voyez pas le rapport ? Laissez moi vous expliquer : étant né en 1986, sous le signe du tigre, 2010 était mon année ce qui est pas vraiment de bon augure pour les Chinois. La coutume recommande fortement d’éviter tout bouleversement cette année là : changer de travail, voyager, rompre ses habitudes. Dans mon cas, un premier travail à des dizaines de milliers de kilomètres, ca se présentait mal ! Mais pas de panique !! Grace aux sous vêtements rouges vous conjurez le mauvais sort et vous faites fuir les mauvais esprits. Messieurs et Mesdames les lapins (1987) il ne vous reste plus qu’à filer dans votre lingerie préférée…

Devant un hôpital, une infirmière observe son feu d'artifice

Revenons au Nouvel An. Le vieux Tigre s’accroche, il ne veut pas partir comme ça, il faut donc le faire fuir, le chasser à grand bruit, coups de pétards en l’occurrence. Ce soir Harbin est sous un feu nourrit et les engins qui explosent ne sont pas comme ceux que l’on vend en France, les Mammouths de votre enfance sont de vulgaires claque-doigts à côte de l’artillerie que les chinois déploient pour l’occasion. Ce sont des vrais caisses de poudre qui sont en vente à chaque coin de rue, sous toutes les formes : serpentins, guirlande avec effet retardant ou pas, couplés avec des feux d’artifices…

Étalage de feux d'artifices, le vendeur fumait comme un pompier a cote de ses caisses de poudre.

Feu d'artifice amateur

Quelle pagaille en ville ! Ça ne s’arrête pas, les gens rivalisent, c’est à qui fera le plus de boucan, question de Face. C’est joli mais bien dangereux, en particulier les feux d’artifices, les mêmes que ceux du 14 Juillet mais tirés par des amateurs, entre deux buildings depuis des boites de plus ou moins bonne qualité qui parfois explosent ou se renversent transformant l’amusement en redoutables engins incendiaires provoquant blessés et incendies. Cette année sur Beijing on dénombre 2 morts et 225 blessés, dans la ville de Shenyang dans le nord de la Chine, l’hôtel Marriott a flambé…

Recyclage... Le gars sur son vélo pédalera toute la nuit pour récupérer les caisses usagées et revendre le papier...

Restes d'une pétardade

Autre grande occupation au Nouvel An, bruler de l’argent pour les morts ! Rassurez vous les chinois ne brulent pas de vrais billets. Pas fous, ils font flamber des fausses coupures, des lingots et pièces en papier et même des répliques de cartes de crédit, que l’on peut acheter à chaque coin de rue. Tout cela se passe le long de la route, là ; où circulent les Esprits et Fantômes des disparus. Il s’agit de leur procurer de l’argent pour l’aù-delà mais aussi d’apaiser leur colère, de les amadouer.

Une famille faisant bruler de l'argent pour ses morts, en plein milieu d'un carrefour...

Des nouvelles du nord

Pardon de mon long silence ! Entre visite d’amis, séjour en France et changements professionnels j’ai un peu délaissé ce blog. Nouvelle année, nouveau job, me voilà maintenant en poste sur Harbin, petite ville de 10 millions d’habitants, capitale de la province du Heilongjiang dans le nord de la Chine.

HARBIN

Principale caractéristique de la ville, le froid sibérien qui y règne tout l’hiver : -20 degrés en moyenne transformant la ville en patinoire géante. Ici pas de scandale sur le manque de sel ou autre dégivrant, il y en a tout bonnement pas ! On s’adapte, les chauffeurs font montre d’une rare habileté pour conduire sur des chaussées givrées, roulant lentement et freinant bien à l’avance pour terminer en dérapage contrôlé sans heurter le véhicule de devant. Le gel offre de nouveaux paysages assez impressionnants : la rivière qui traverse la ville est totalement gelée autorisant la traversée à pied plus ou moins sec, quelques pécheurs creusent des trous dans la glace et posent des lignes de fond. Plus impressionnant encore, la rivière devient un carrière d’où l’on extrait des blogs de glace pour construire des monuments un peu partout dans la ville et surtout pour édifier la ville de glace; principale attraction d’Harbin en hiver. Des monuments de plus de 20 mètres de haut sont édifiés en glace avec un savant système d’éclairage multicolore et tout un tas d’attractions bien chinoises : jeunes filles qui dansent en chorégraphie sur une musique techno un peu trop rythmée…

Le fleuve traversant la ville

Toujours le fleuve.

Festival de glace

Temple de glace

Le fleuve, carriere de blocs pour construire la cite de glace

La ville est aussi connue pour son passé un peu particulier et surtout ses liens avec la Russie. Ce sont les Russes qui ont lancés l’édification de la ville sur un ancien village mandchoue (d’ailleurs Harbin veut dire en mandchoue : « le lieu ou l’on fait sécher les filets de pêche »). La première vague fut celle des Juifs fuyant les pogroms de l’ex-Russie. Evitant de se mélanger avec les autres populations le dernier représentant est mort en 1985. Autres grande vague, celle des russes blancs défaits par l’armée rouge qui se refugièrent à Harbin. Ce sont eux qui ont réellement construits la ville et il reste aujourd’hui encore de nombreuses traces de cette époque, la rue piétonne du centre ville, l’Eglise orthodoxe Sainte Sophia. La minorités russe à pas mal souffert durant l’invasion japonaise de la Mandchourie puis de la Chine communiste mais il reste encore une grande influence sur la ville et certains ont même obtenus la nationalité chinoise (les russes ont le statut de minorité nationale en Chine). Dernière grande migration, celle de chinois venus du Chandong, province surpeuplée au sud de Beijing attirés par de meilleurs salaires dans l’industrie.

Cathedrale Sainte Sophie

En effet, la ville est un très grand centre industriel grâce à la présence de Hafei, entreprise publique qui produit des avions, des hélicoptères ainsi que des voitures. Les usines (au sein desquelles je travaille) valent le coup d’œil : tous les employés même les cadres sont en uniformes et les bâtiments assez vieux avec d’immense cheminées crachant continuellement de la fumée font penser aux grandes heures de l’industrie lourde dans les pays communistes.

Datong

Me voila de retour, j’ai enfin trouvé une solution pour passer sous la grande muraille numérique, et pour le moment ça marche! Un grand merci aux vétérans pour leurs conseils et leurs recommandations.

Aujourd’hui, je vous propose d’aller faire un tour dans le Shanxi et plus précisément à Datong.

Principales attractions touristiques: le monastère suspendu et surtout les fabuleuses sculptures bouddhistes des grottes de Yungang. La région est sèche, presque désertique, et le sol y est très particulier: de grandes plaines balafrées de profondes crevasses.

Paysage du Shanxi

Première étape, le monastère suspendu. Accroché à la falaise à 30 mètre du sol depuis 1400 ans à l’aide de frêles perches de bois, on se demande un peu si ça va tenir connaissant la qualité chinoise et le fait qu’il n’y ait aucune restriction quand au nombre de visiteurs…

Monastère suspendu

Seconde attraction de Datong, les grottes de Yungang et ses splendides sculptures bouddhistes datant du V et VI siècle. Mélange d’influences Hellénistique, Perses mais aussi Chinoises. Fascinant!

Yungang

Yungang

Yungang

Yungang

Datong est aussi bien connu pour être le centre principal de production de Charbon en Chine et après mon expérience de Decazeville, je ne pouvais pas passer à côté! Un chauffeur de taxi connaissait quelqu’un et j’ai donc eu le privilège de pouvoir descendre au fond de la mine en uniforme de mineur local!

Mineur chinois

Les mines chinoises sont considérées comme les plus dangereuses du monde mais rassurez vous, je suis descendu dans une mine d’Etat et la Chine communiste chouchoute l’Élite du prolétariat. Les mineurs sont bien payés (5 000 à 6 000 yuans par mois), les conditions de sécurités sont optimales, les moyens de production moderne, la mine est propre (le hall du puit est même pavé de marbre). Rien à voir donc avec les mines clandestines qui font l’actualité macabre et auxquelles les officiels chinois font la chasse en vain.